面料工艺知识培训：天然纤维特性全解析，含棉麻羊毛等

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海宁市金佰利纺织有限公司 HAINING JINBAILI TEXTILE CO.，LTD,关于纺织的一些基础知识，天然材质方面： COTTON（棉）：具备吸湿功能，触感非常柔软。 LlNEN（麻）：容易产生褶皱，经过处理后可以变得非常笔直，透气性良好，而且成本相对较高。 RAMIE（芋麻）：属于麻类纤维的一种，其纱线通常比较粗壮，一般多用于制作窗帘或者沙发套，如果是用于制作衣物，一般会和其他麻类纤维进行混纺。羊毛织品线质细腻，不容易结团。小羊毛织品线质相对较粗，通常与聚丙烯晴纤维相掺，以便制成不易变形的衣物。马海山羊毛织品具有松软的质感，并且保暖性能良好。克什米尔山羊毛羊绒纤维极为纤细，质地轻盈且手感柔和，给人带来愉悦的触觉体验。安哥拉毛（安哥拉山羊毛或兔毛）的纱线很细，质地疏松，触感细腻，富有弹性，售价比较昂贵。蚕丝非常柔韧，光泽度好，能吸收大量水分。纺织知识化学纤维方面，人造丝十分轻盈，手感柔软，常被用来制作高级服装的衬衫。聚脂纤维：同人造丝类似，加工方便，平整后不易起褶，成本较低。伸缩尼龙：天然具备延展性，常与棉质面料结合，仅需添加5-10%，即可获得显著弹性，让衣物不易变形，也不易褪色，售价较贵。粘胶纤维（人造丝）：平纹织法的粘胶纤维表面带有光泽，针织方式的粘胶纤维触感非常温和，重量偏大，售价相对昂贵。尼龙纤维：完全不透气，体感较为坚硬，适合制作风衣类型的外套，与毛料搭配使用时，能让衣物更加挺括。通过触感目测来识别纤维种类的方法是，用手进行触摸，用眼睛进行观察，依靠经验做出纤维的归类判断。这种办法很方便，无需借助任何工具，不过要求检查人员经验充足。在分辨布料时，除了用手触摸和用眼睛看之外，还可以从布料边沿取下纱线来分辨。棉织品和麻织品摸起来比较硬，羊毛制品则很柔软。蚕丝、人造丝和涤纶的触感比较适中。用手指拉扯时，蚕丝、麻、棉和化纤比较结实；而毛料、人造丝和醋酸纤维则相对容易断。纤维在拉伸时，棉和麻的延展性比较弱；毛和醋酯纤维的延展性比较强；蚕丝、粘胶纤维以及大部分人造纤维的延展性处于中间水平。纤维的长度和规整度方面，天然纤维的长度通常不整齐，而化学纤维的长度则较为规整。棉纤维质地细软，长度通常较短。羊毛长度相对较长，并且带有卷曲，手感柔软同时富有弹性。蚕丝纤维长度较长，质地纤细，并且具有独特的光泽。麻纤维质地坚韧，富含胶质成分。在分量方面，棉、麻、粘胶纤维的重量要超过蚕丝；锦纶、腈纶、丙纶的分量则低于蚕丝；羊毛、涤纶、维纶、醋酯纤维的分量与蚕丝大致相同。鉴定纤维种类可以采用燃烧法，或者借助显微镜来察看纤维的纵向形态和横截面特征，再结合染色技术等手段，能够比较精确地区分出天然纤维和人工合成纤维。常见纤维的轴向与截面构造特征，纺织行业通常依据不同的制作工艺进行区分，具体如下，首先是有梭织机织造的织物，这类织物由两组互相垂直的纱线，在织布设备上依照特定顺序交织而成，其次是有纱线形成线圈构成的织物，这类织物又可细分为沿纬向编织和沿经向编织两种类型，最后是通过粘合或缝合松散纤维制成的无纺材料。根据织物质料着色与否区分，可分为，第一种是无染色的织物，这种织物由未着色的纤维加工制成，丝绸行业称之为原色织物，第二种是有颜色的织物，这种织物由着色后的纤维或花式线加工制成，丝绸行业称之为成品织物。纺织行业基本术语：面料的纵向称为经向，该方向上的纱线叫做经纱；经纱每英寸所含的根数是经密；面料的横向称为纬向，该方向上的纱线叫做纬纱；纬纱每英寸所含的根数是纬密；密度用来衡量梭织物单位长度内的纱线数量，通常以1英寸或10厘米为计量单位；我国国家标准规定用10厘米内的纱线根数来表示密度，不过纺织公司仍然习惯使用1英寸内的纱线根数来表示密度。常见的织物质地标识如“4545/10858”，代表经纱和纬纱的支数分别为45，经密和纬密为108、58。,3、布料的横向尺寸通常以英寸或厘米计量，常见的规格有36英寸、44英寸、56至60英寸等，这些分别被称作窄身、适中身和宽身，超过60英寸的称为超宽身，一般通称为宽幅织物，目前我国生产的超宽身织物宽度可达到360厘米。织物的宽度通常标注在密度信息之后，例如：参照第3点所述的布料，若注明其宽度，则表示为：“4545/10858/60”，其中60代表其宽度为60英寸。 5、克重指的是每平方米面料重量的克数，它是针织类型织物的一个关键性能参数，粗纺毛料也常将克重作为重要的性能参数。牛仔织物的重量通常以“盎司”作为计量单位，表示每平方码布料的质量，例如7盎司、12盎司的牛仔面料；色织工艺在日本被称为“先染织物”，其制作流程是先将纱线或长丝进行染色，再利用着色纱线进行织造，这种面料称作“色织布”，生产色织布的作坊一般名为染织厂，像牛仔布以及多数衬衫用布都属于色织布；中国的家用纺织品行业当前的发展态势 未来数年，中国家用纺织品市场预计将实现2000亿到3000亿元的市场增量。2006年家纺产业的总产出为6540亿元，比上一年增加了20个百分点；该年度家纺商品的出口总额为185.57亿美元，较前一年提升了20.63个百分点；与此同时家纺商品的进口金额为13.01亿美元，其同比增长率为2.80%。2007年家纺领域持续展现积极的发展态势，整个产业在产量、销量以及经营效益等层面均呈现稳定上升的格局，九个重点制造区域的总盈利较上一年度提升了18.55个百分点，全社会统计的年总产值高达7758亿元，其中以床品为核心的品类占据了总量的约3152亿元。印花方法多种多样,有手工制作的方式,也有借助木模板的技术,还有利用绳索和蜡的防染手段,具体可分为若干类型,例如木模板印花是用凸起的木模在布料上压印图案,镂空版印花则分为白浆防染靛蓝、白浆防染彩色和直接上色三种主要方式,扎染是将布料折叠捆扎后染色形成花纹,蜡染则是依靠蜡作为防染材料来实现图案效果。蜡绘是将石蜡、蜂蜡与松香等混合物当作保护层，先在不需要上色的区域涂抹，再进行浸染或印刷，最后去除蜡层，从而显现出图案纹路。甩色是在丝绸织物上随意洒落或刷涂酸性染料，趁染料未干之际撒上食盐，利用盐的碱性同染料的酸性发生中和反应，使丝绸上自然形成流动的抽象图案。手绘是依靠画笔蘸取染色剂在布料上勾勒图案的一种印制技术，通常在丝绸上操作。手绘凭借画笔的随意挥动，较少受到工艺的束缚，操作简单，具备机器印染无法比拟的长处。譬如，NB080830，当前通行的印花技术版画印花也就是网版印花，其流程是先准备网框，再让涂覆了光敏材料的网框经过曝光操作，把非图案区域的光敏层去除掉。网框备妥之后，便可在台版铺展的布料上实施印花及烂花等加工。当前台版印花主要有手工操作和机械操作两种类型。圆网印花，是在无缝圆筒状镍网上，借助光敏水洗技术，将图案以外区域的面纱封闭，让色料经由网孔印染到织物上去的一种印花技术。这种技术兴起于六十年代，进步神速，现已成为应用较广的印花技术。圆网印花方法中，刮刀被安装在圆形的镍质网筒里面，随着圆网不停地旋转，刮刀与网面相互摩擦，促使色浆转移到布料上完成图案印刷。这种方法既延续了传统筛网印花的工艺特点，也显著提升了印花的作业效率。圆网印花设备通常能够处理多达六百二十种色彩，除了常见的水平布局，还包含垂直排列、辐射状排列以及双面同时印刷等不同的形式。采用色浆转印技术进行图案加工，这一创新工艺始于六十年代末期。先在纸张或其他载体上印制图案，随后借助加热加压等手段，让图案从载体迁移到布料上的一种印制工艺。这种工艺常用于化纤编织物和服装的装饰。纯涤纶材质的织物最能体现转移印花的优势，近年来，利用分散染料进行此类印制的技术也开始应用于天然纤维制品。采用涂料进行转移印制时，无需经过烘烤或水洗流程，因此不会产生废水，不过对颜料和粘合剂的品质有严格标准，同时需要消耗较多专用纸张。织造花纹的技术，它的说明是：依靠经线和纬线的上下交错来呈现各种图案，并且凭借纤维的特质、纱线的样子、织物的结构差异，展现出不同材质的质感、亮度、肌理等特征的一种布料制作方法。织造准备环节：首先进行丝线配置，接着合并丝线，随后进行捻制，然后卷绕丝线，再实施整经，最后完成上浆工序。织造环节：该环节是布料在织机上成型时不可或缺的，各环节运动需紧密配合，具体包含形成梭口的活动，穿织梭的运动，敲击经线的动作，以及取送布幅的行为。传统提花工艺制作流程相当复杂，因此整个设计环节被称作设计工程，具体包含以下步骤，首先是纹样构思，其次是图案绘制，需要将艺术创意与工艺技术相结合完成在专用纸张上，接着是纹版成型，这个过程也叫做冲压，最后是准备织机并试织样品，传统提花工艺必须先设计出纹样图，再通过手工方法制作纹版，并且要经过多次试验才能最终确定产品的最终形态，所以生产成本很高，周期也很长。当前，计算机技术不断进步，纹织CAD软件应运而生并投入使用，由此生产开销和生产时间均显著降低。由于不再受传统纹版的束缚，采用电子数据操控，展现出运行迅速，振动轻微，声响不大，运作可靠，变换图案便捷等多项优势。刺绣又被称为“绣花”，是一种在预先处理过的布料上，用针带着线，依据设计图样进行穿透，依靠运针技巧将线组织成各式图案和色彩的工艺。彩色刺绣涵盖运用多种彩色线材来控制花纹样式的刺绣方法，它具备绣面平整、针法多样、线迹细腻、色彩突出的特征，常用于制作服装和饰品。彩绣的色彩组合非常多样，它用丝线当作画笔，借助各种彩色丝线的堆叠、邻接、缠绕，营造出既华丽又朴素的色调。其中套针技法在展现图案色彩精妙过渡方面最为突出，色彩明暗交织，显现出类似水墨画的晕染感觉。包梗绣有一个显著特点，就是先使用较粗的线作为基础或者加上棉花作为衬垫，让图案部分凸起，接着再用丝线进行勾勒，通常运用平绣的技法来完成。包梗绣图案美观大方，层次分明，装饰效果突出，也叫做高绣，在苏绣领域则称作凸绣。包梗绣适合制作面积不大的纹样和细长的花瓣，比如菊花、梅花等，通常采用单一颜色的线来绣制。雕绣别名楼空绣，是一种技巧要求较高、呈现效果很特别的刺绣手法。这种刺绣技艺的突出之处在于，依据纹样要求，在制作时剪裁出若干镂空，并在这些镂空部分运用不同技法绣制出各种图案，组合成丰富多彩的纹饰，绣品上既有挥洒自如的整块花卉，又有精巧雅致的镂空装饰，二者相互映衬，充满雅致韵味。作品显得十分高雅、细致。这种将不同布料裁剪并缝缀在衣物上的刺绣方法，被称为贴布绣，也叫补花绣。中国苏绣中的贴续绣也属于这一类型。这种刺绣工艺首先需要将装饰布料依照设计图样裁剪成相应形状，然后将其粘贴在绣品的基底上，同时也可以在装饰布料和绣品基底之间放置棉花等填充物，以此使图案呈现出凸起的立体效果。完成粘贴步骤后，需采用不同的针法对边缘进行加固处理。这种贴布绣的制作过程简便易行，其装饰图案多由大面积色块构成，整体风格显得新颖别致且庄重典雅。另一种刺绣技法称作钉线绣，也被称作盘梗绣或贴线绣，它指的是运用各式丝带、线绳，按照特定的设计图样，通过钉绣的方式将其固定在衣物或布艺制品上的一种装饰手法。钉线工艺主要分为两种形式，一种是针脚外显于线迹表面，另一种则是针脚内藏于线迹内部。这种针线刺绣技艺操作简便，流传已久，其装饰效果庄重雅致，近些年常被用于装饰和服。珠绣，又称为珠片工艺，它选用中空珠子、珠管、人造宝石以及亮片等物料，缝制在衣物上，能够营造璀璨华美的视觉感受，常用于舞台服装设计，用以提升服饰的艺术价值和观赏性，此外也常见于鞋面装饰、手提包以及首饰盒等物品上。十字绣，又被称为十字桃花，是一种在民间具有悠久历史且广为流传的手工刺绣技艺。这种刺绣的技法非常容易掌握，就是顺着织物的横竖线来走针，把同样尺寸的交叉形针脚排成需要的图形。因为这个刺绣方法的特点，十字绣的图案通常形象干净利落，构造十分规整，大多采用对称式的构图方式。也有写实的图案，内容多是一些花草树木。十字绣带有很强的民间艺术装饰特色。另一种叫作彩带绣的手工，是用彩色的丝带直接在布料上绣制图案。这种装饰手法光彩柔和、色调多样、图样突出且富有层次，属于一种别具一格的和服点缀方式。抽纱绣是刺绣工艺中一个很有辨识度的分支，它的制作工艺是，依据预先设定的图形区域，先从面料中抽离部分经线和纬线，再借助剩余的纱线，运用绣线进行有秩序的缠绕和捆扎，从而形成镂空的网眼，进而拼凑出各式各样的图形样式。抽纱绣绣面具有与众不同的网状纹理，形态精巧雅致，透明轻盈，极具装饰价值。因为制作过程比较复杂，抽纱绣图案通常采用简单的几何线条和色块，在一件绣品里充当细致的装饰元素。戳纱绣又叫做纳锦，属于一种传统的刺绣技艺。这种刺绣是在方形纱的底子上，按照格子的数量和形状来进行的。戳纱绣的图样十分好看，并且依据线条的横竖斜不同布局能够产生多样的效果，不过图案与图案之间的空白部分必须相互对应，常见工艺涂层、定型涂层：在布料上施加胶水，目的是让布料变得平整，避免出现毛边现象。定型：借助高温蒸汽让布料变得平整而柔软，同时控制布料的宽度。加工流程包括去绒、除浆、压花，去绒：借助刷子旋转推动绒布表层绒毛朝统一方向排列，再由辊轴紧压，有助于图案呈现。除浆：借助浸渍、摩擦、挤压让布料内各类浆料残留溶解分离，利于后续上色步骤。压花：利用高温蒸汽提升印花糊料的粘附性，防止其轻易脱落，方便进行后续打磨工序。常规工艺着色，着色：在高温蒸汽环境中，染色设备内织物通过染料溶液处理，达到目标色调。常规工艺制版，制版，常规工艺印花，配色，调制浆料，使用刮刀在台板上进行印花，常规工艺破坏印花，基础装置包括烘干设备，脱水设备，基础装置包括砂洗设备，染色清洗设备，基础装置包括印花设备，涂层设备，基础装置包括绣花设备，愿你在金佰利的每一天都充满喜悦！