中国丝绸博物馆纺织品咋看懂？除三原组织还有这些

参观过中国丝绸博物馆的朋友们（对于那些尚未踏足此地的人来说，真的应该去一探究竟）都曾在展厅中目睹过那些陈列的放大版纺织品，这些展品旁边还附有它们各自的名称。众多游客在丝博参观时都会拍照留念，标注“到此一游”。然而，除了拍照，我们还有哪些途径能够真正理解这些展品呢？

有啊，就是来看今天这篇！

我们过去在介绍织物组织时，通常会提及三种基本结构：平纹、斜纹和缎纹。然而，若要讨论我国古代的织物，则还需补充绞经组织，即纱罗，以及起绒组织。

三原组织

我曾向几位友人阐述，他们普遍觉得情况相当复杂，因此今日我决定借助丝博的精美大图，以另一种形式进行阐述。

平纹 | 绢

绢的构造十分简单，实际上是由一束经线和一束纬线交织而成（其中，垂直的为经线，水平的为纬线，这一点应当是毋庸置疑的），我们通常将这种编织方式称为“平纹”。

放大以后长这样。

通常而言，这类基础的“平纹”无花纹布料，即所谓的素织物，我们通常将其统称为“绢”。

“绢”有2个注意事项：

平纹 | 缂丝

众多人对“缂丝”抱有极大的神秘感，这很大程度上是因为匠人形象的过度渲染。实际上，“缂丝”的制作原理并不复杂，它主要是在类似“绢”的平纹结构上，通过交织经纬线来完成。

何为“通经断纬”？通常梭织品的纬线会从头至尾贯穿整个织物，因此称之为“通纬”。然而，缂丝的纬线并非如此，它仅在必要的位置显现，故而被称为“断纬”或“回纬”。

由于并非采用通纬技术，缂丝制品上便会出现此类裂缝，而且随着时间的推移，由于经纬线张力不一致，这些裂缝会愈发显著（尤其是如果你购买的是粗制滥造的缂丝扇，由于张力不均引发的问题将更为严重）。

缂丝所采用的织机结构简单且体积小巧，因此即便是普通家庭也能轻松制作。这种织法的一大优势在于其变化丰富多样，相较于其他织机所需的复杂编程，缂丝的操作要简单得多（待我们后续介绍织机编程时，大家会发现缂丝的编织难度简直就像是幼儿园级别的）。

缂丝也有2个注意事项：

斜纹 | 绫

这两种织物本质上都是平纹织物，缂丝之所以能够呈现出图案，是因为采用了彩色的纬线。然而，“绫”这种织物则不同，它拥有隐约的花纹，这是因为其线色并未改变，而是通过织造结构的巧妙变化，使得织物表面呈现出图案效果。

通常将“绫”这一织物归入斜纹地暗花类别，这里的“XX地”指的是面积较大的背景图案以XX为组织。斜纹并非因为经纬线斜向排列，而是由于经纬线并非像平纹那样以1：1的比例交织，它们会间隔几根后才开始交织，这样的交织方式使得面料上呈现出倾斜的视觉效果。

这张放大的图像中，我们能够清晰地辨识出，由于两个不同方向的斜纹交织，产生了视觉上的效果差异，因此，这种面料便呈现出花卉图案。

关于绫的1个注意事项：

缎纹 | 缎

我们能够轻易察觉到，由于经纬线相互交织，若它们之间的距离越大，暴露在外的线条就越长，因而表面看起来也就越加平滑。这样的特性使得织物呈现出类似缎面的质感，这也是缎面之所以光亮柔顺的缘由。

缎面和斜纹图案可能会让人感到困惑，这是因为它们都需要经过多次的经纬线交织才能形成一次交叉。换句话说，只有当这种交织的循环次数达到或超过5次时，我们才能称之为缎面。大家不妨数一数看。

当然，还有一些其他的规则存在，例如关于飞数的内容，但由于其复杂性较高，这里就不详细展开了。缎纹作为三原组织的一种，通常在雪书这类文献中会有较为详尽的描述。

缎的个注意事项：

绞经 | 罗

通常提及纱罗结构，便是指绞经编织。根据其名称，可知其经线在编织过程中会进行一次扭曲，随后在扭曲形成的环状结构中引入纬线。因此，其外观呈现出明显的孔隙，且这些孔隙的稳定性极高。

最常见的绞经组织结构是“纱”，我们通常称之为“纱线”。与前面所述的“平纹纱”和“假纱”不同，这种结构被称为“绞经纱”或“真纱线”。

绞经纱的示意图和实物图（已经找了一个最接近实物的示意图了）

然而，“罗”的构造远比纱更为繁复，丝博并未提供绞经纱的演示图板，取而代之的是展示了一个罗的图案——或许是想让大家感到困惑吧！

这实际上已经是一个相对基础且颇具代表性的例子了，所谓的四经绞素罗，其示意图呈现如下（在我看来，这不过是略作观赏罢了）。

罗这个概念可能有些难以把握，不过识别起来却十分简便。给人留下深刻印象，并且不会与别的事物混淆，因此只需略知一二便足以在众人面前炫耀一番，哈哈。

重组织 | 锦

上方的织物主要以单层结构为主，即仅由一组经纬线构成，其正反两面外观几乎相同。然而，“锦”织品则需要两组或更多经纬线交织而成。

名称易于辨识，经线印花称作“经锦”，而纬线印花则称为“纬锦”。观察到的汉锦作品，大多以经锦为主，而到了后期，纬锦作品逐渐增多。（这种划分方法较为简单粗暴，实际上情况要复杂得多。）

锦织品所需的花纹色彩繁多，因此在织造过程中，会有部分颜色被特意提至表面以形成图案，而其余颜色则被覆盖在下方。正因为如此，锦织品呈现出厚重的质感，并且在很长的一段时间内，它都被视为织造工艺达到最高水平的象征。（如图所示，上方两张图能清晰看到位于下方的经纬线组合。）

锦的注意事项：

通经断纬 | 妆花

世人仅知晓“缂丝”采用通经断纬的织法，却鲜有人知“妆花”也颇具特色（在妆花中亦称作“挖梭显花”）。正如前文所述，云锦并非单纯的锦缎，其主要产品便是“妆花”。在明清时期，所有对云锦的赞誉实际上都是对“妆花”的赞美。

先前提及，“锦”通过交织多组经纬线，使得布料能够展现出繁多的色彩与图案。然而，这种织物相对较重。因此，人们从“缂丝”工艺中汲取灵感，创新了“妆花”技术。这一创新显著提高了图案设计的灵活性和色彩搭配的多样性，从而诞生了那些令人叹为观止的明清时期的精美织物。

（粗的色线就是通经断纬的部分）

（极其复杂的需要两人配合操作的花楼机）

（那些小线轴就是用来通经断纬的）

云锦的织造流程中，通经断纬已是最后的工序，然而其中最为繁复的技艺莫过于挑花结本。这指的是织机上的白色线团，它们承载着织造图案的编码。这一点，在购买一本关于云锦的书籍中可以详细了解，而在网络文章中却鲜有提及。（大家若想深入了解，不妨查阅相关书籍。）

妆花部分通常偏好采用色彩斑斓的绒线、闪亮的金银线以及孔雀的羽毛，而在地部也有众多选择。所谓的妆花缎、妆花罗、妆花纱，其名称中的最后一个字代表了它们的地组织结构。如今，我们得以目睹明清皇家所穿戴的图案繁复的服饰，这些衣物几乎全都是通过妆花工艺编织而成的。

起绒织物 | 绒

我们很少提及这种绒面织物，但它的制作原理实则相当简单，只需在经线或纬线之间以固定间距嵌入绒线，随后将其从织物交织的空隙中抽出，形成一定高度的绒圈即可。

绒圈的处理方式灵活多样，既可以选择切割，也可以选择不切割。其起绒的方法也有两种，一种是采用纬线起绒，即在纬线中嵌入绒线，这种方式我们常见于灯芯绒的制作；另一种则是经线起绒，这种起绒方式在历史上较为普遍，例如漳缎就是以经线起绒而闻名。

绒线所行走的路径与普通经线不同——它需挑起绒圈——因此，它通常需要单独卷绕。例如，漳缎织机便会显得格外壮观，其背后排列着众多的小线轴。

苏州丝绸博物馆里的漳缎织机（@青衫素带 摄）

感觉一口气完成了八篇论文的撰写，今后再去中国丝绸博物馆游览，定能给别人留下深刻印象，让人羡慕不已。

注  本文丝博织物示意板照片全部来自于@-渊渟岳立-