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服装制版构成了服装设计的关键环节。这一环节涵盖了款式设计，即通过款式图展现的款式、面料、色彩等方面的创意表达；结构设计，亦称制版、版型处理或打版，涉及各个部位的具体尺寸规格；以及工艺设计，即车位，指成品缝制的过程。在服装设计的流程中，制版扮演着承前启后的角色，是至关重要的一个步骤。来源：百度文库

服装结构设计涉及将服装款式造型设计中的具体要求，与人体轮廓、尺寸规格以及缝纫技术等因素相融合，从而创造出可供裁剪的各类样板，这些样板亦被称作纸样。

服装规格设计的制定基础包括客户的具体需求、针织面料的特性、服装的款式构造、市场当前的流行走向以及相应的规范。服装规格所遵循的规范构成了服装规格设计的关键参考。当前，针织服装规格设计的标准主要涵盖客户提供的规格、国家规定的标准以及地区或企业设定的规范。针对客户提供的样品加工或订单生产的产品，需提供详尽的规格尺寸信息，尤其是关键部位的尺寸。在生产组织和交付验收过程中，一切均以客户的规格要求为准。在制版环节，需确保“三准一全”原则得到遵循：款式、尺寸准确无误，细部计算精确；面料、里料、衬料等工艺版面齐全。针织服装的结构设计具有以下特点：

①结构线表现形式简洁;

围度的松弛程度较低；规格尺寸是设计样板的基准；样板设计需考虑的因素包括：缝制时的损耗、工艺的回缩特性、面料的垂坠性以及拉伸和扩张等；通过使用负样板来减少样板数量；运用多种拼接技术；缝制过程中使用辅料进行加固或美化；在针织外衣的制作和加工中，不应盲目套用梭织物的处理方法，而应依据面料的弹性、垂坠等特性来选择合适的处理手段。

1.针织服装设计方法与步骤

款式设计涉及多个环节：绘制服装效果图、对效果图进行修改、选择主要和辅助材料，以及绘制款式图。

款式分析及规格尺寸的确定过程包括：对款式进行详细分析、明确测量所需的具体部位及测量手段、确立关键部位的规格尺寸、并绘制出系列产品的规格尺寸表格。

样板设计包括工艺回缩率的确定，缝迹类型的选用以确定缝纫损耗，计算制图尺寸，进行结构制图，制作样板，进行小批量试制，对样衣进行修改，以及排料和套料等工作。

缝制工艺设计方面，需挑选恰当的线迹样式及密度，选定合适的缝针型号，明确缝线种类，确认设备型号，并依据产品特性制定工艺流程，同时绘制出详细的生产工艺流程图。

本文选取缝纫设备如缝纫机、包缝机、绷缝机作为研究对象，并以女式曲腰长袖T恤作为具体案例，对针织服装在款式设计、结构设计以及工艺设计等方面的制版与生产流程进行了详细阐述。

2.设计制版

2.1 针织服装款式设计(女式曲腰长袖T恤)

该款式的特点包括肩部与腰部贴合，领口设计为滚边样式，下摆及袖口边缘均采用双针卷边工艺。其缝制损耗为0.75，折边损耗为0.5，肩部落度设计为3度。

该坯布的主要成分是采用18tex（40英支）的涤棉股线编织而成的珠地网眼汗布，其重量为每平方米180克。在加工过程中，损耗率为1%，回潮率则为8%，斜肩部分的套入量为1.5。

2.2 针织服装结构设计

①.成品规格

②.样板规格(规格演算法)

2.3 绘制样板图

绘制衣身样板时，首先需要按照样板衣的长度和胸围尺寸绘制一个矩形OACB，其中OA和BC的长度等于胸围尺寸，OB和AC的长度则等于衣身长度。

在OA线段上选取D点和H点，其中AD的长度等于挖肩的宽度（即OD等于肩宽的一半），OH的长度等于领宽的一半，然后从D点向OA线段作垂线，这条垂线即为DI。

在确定肩斜线时，这款服装的落肩宽度为3厘米，即DN等于3厘米；同时，我们还可以根据肩斜角来设定肩斜线的位置。

以N点作为圆心，以大身挂肩的尺寸作为半径绘制弧线，该弧线与线段AC相交于E点，此时，NE的长度恰好等于大身挂肩的尺寸。

在ID线段上确定中点F，以矩形EIFM的对角线上的G点（GI等于MI的三分之一）作为基准点，将MF线段延长至K点，确保FK长度在0.5至1厘米之间，然后顺次连接点N、点K、点G和点E，绘制出弧线EN，并确保弧线EN在N点与肩斜线HN垂直相交。

于直线AC上依次选取T点、L点以及R点，ET的长度为2厘米，AL位于衣身的中段，AR则处于衣身的低段（即包括了衣长尺寸及肩缝的损耗）。

⑦分别过L点、R点作线段OA的平行线a线、b线。

在线a上选取点P，确保点P与直线OB之间的距离恰好是腰宽的一半（即中腰宽的一半）；在线b上选取点Q，使得点Q与直线OB的距离等于下腰宽的一半（即摆宽的一半），此时线b就成为了成品衣的长度基准线。

CR指的是折边宽度加上缝耗。将点E、点T、点P、点Q、点S顺滑地连接起来，绘制出侧缝曲线。接着，连接点O、点H、点N、点K、点G、点E、点T、点P、点Q、点S以及点B，这款产品的大身样板制作即告完成。至于袖样板制图，首先绘制一条水平线a，然后在水平线a上确定OA的长度，该长度等于袖挖肩。需要注意的是，这里的袖挖肩等于大身挖肩加上缝耗，即2.5厘米加0.75厘米。

从A点出发绘制直线b，确保其与直线a成直角，以O点作为圆心，以袖挂肩的长度作为弧的半径，绘制圆弧，该圆弧与直线b在B点相交。

在OB线段的中点C的正下方1厘米位置标记一点D，依据图纸绘制出曲线ODB，这条曲线即为我们所说的袖山曲线。

在线平台中选取了OE作为样板袖长，其数值为58.7厘米；同时，EF的数值则是通过将折边宽和缝耗相加得出，即2厘米加0.5厘米，总计为2.5厘米。

⑤过E点、F点作线a的垂直线，并使FG=袖口宽=11cm。

将BG线连接起来，并对其进行四等分，以点H为分点。依照图示要求，平滑地连接BHGI曲线。在距离袖山约四分之一的位置，使曲线向内凹陷0.3至0.5厘米。而在距离袖口四分之一的位置，则使曲线向外凸出0.3厘米。将点O、点A、点F、点E、点I、点G、点H、点B和点D依次连接，完成袖样板的制作。针对这款合肩圆领的设计，其样板制图与连肩圆领的制图方法存在细微差别，主要需考虑合肩缝耗对领部样板的影响。具体的制图步骤，请参照图四进行。

绘制水平线a，其位置与肩部平行；同时绘制垂直线b，这条线与领窝的对称中心相对应；这两条线在点O处相交。

在水平线a的位置，设定OC的长度为领宽的一半，即OC等于4.5厘米，领宽的具体数值为9.25厘米。接着，在水平线b的顶部，确定OA的长度，即后领深，为4.4厘米。而在水平线b的底部，则确定OB的长度，即前领深，为9厘米。

依据图示指示绘制CDB弧线，该弧线在C点形成一段0.75厘米的直线（即肩缝损耗部分），且此直线与线a成垂直关系；同样，弧线的B点也有一段1厘米的直线，该直线与线b垂直。OCDB区域即为前领窝样板的一半。

在线上量取ON长度为0.5厘米，然后将EA线段延长至点M，确保AM线段长度等于ON。根据图示要求绘制MAEC弧，使得CE弧与AE线相切，并在C点处形成一条长度为0.75厘米（包括肩缝损耗）的直线，该直线与线a垂直。NMAECO即为后领窝一半的样板。关于针织服装结构设计的规格计算方法，请参考2.4节。

规格计算方法：依据款式设计需求及穿着者的身体形态来设定服装成品尺寸，以成品尺寸为核心，融合其他相关因素，进行样板尺寸的计算与设计，最终依据样板尺寸绘制样板图纸。此方法适用于常见的针织内衣以及结构较为简单的针织外套。

②规格演算法的特点

a、准确掌握各部位尺寸，能保证成品的规格。

b、规格演算法的样板设计方法简单易学。

c、该算法的适用范围广泛，能够满足各类针织布料的处理需求。2.5 样板的制作流程包括：

(1)根据选用的坯布原料及组织结构等因素，选取工艺回缩率。

依据布料的垂坠度和伸展度等因素，对样板特定区域的尺寸进行调整，以确定修正数值。

(3)根据选用的缝迹类型及缝纫设备，确定缝纫损耗值。

在进行制图计算时，需考虑的尺寸包括：依据工艺设计所确定的测量部位的规格尺寸，缝制工艺的回缩率，以及产品款式的要求等因素。据此，可以计算出净样制图所需的尺寸。

从净样图中提取出单个衣片的净样，接着，综合分析缝纫的线迹种类、制作过程中的损耗、边缘处理以及滚边等细节，对每个净样图进行适当加放缝份，最终形成各个衣片的毛板。

依照设计图纸进行裁剪，进行小规模的生产试验。根据设计图样进行裁剪，制作出少量服装，在制作过程中需持续进行质量检查，一旦发现异常问题，应立即予以处理。

对试制的服装样品进行检查，如发现存在设计上的不合理问题，需对样品的样板进行必要的调整，随后再次进行试制，如此循环往复，直至样品完全满足设计要求。

采用经修改的合格样本进行排料和套料操作，同时在此环节对弯曲部位进行相应的调整，以此实现节省材料的效果。

2.3 缝制工序

工序作为作业系列中分工的单位，构成了生产过程的基础环节，也是工艺流程的一部分，同时在产品质量检验和工时定额的制定中扮演着关键角色。由于服装款式多样以及设备的不同，即便是同一种类的服装，其工序也会有所调整，进而导致缝制加工生产线的相应变化。缝制工序分析涉及对将原材料转变为成品的全过程进行细致拆解，具体包括明确各道加工工序的性质、操作顺序、所需设备以及所需时间等关键要素，目的在于优化劳动力与设备的运用效率，从而实现产品的高效生产与低成本制造。

(1) 工序分析表示方法工序分析的结果有以下三种表示方法。

工序流程法是指依照工序的先后顺序排列工序名称，接着在括号内注明执行该工序所需的设备，并通过箭头指示工序的流转方向。这种做法简便、清晰、易于理解，现已成为我国众多针织服装企业普遍采纳的手段。以女式曲腰长袖T恤为例，其制作流程包括：先进行四线拷合右肩缝，接着是单针滚领口，随后是四线拷合左肩，再进行袖口的双针卷边处理，然后是绱袖，接下来是四线拷合左右侧缝和袖底缝，再进行双针卷边处理下摆，最后钉上商标。

工序分析图中需包含加工步骤的名称、加工时长（包括纯加工时长或标准加工时长）、使用的设备类型及型号或工艺设备名称、工序编号等信息，如图五所示。此方法详尽且全面，便于作业指导。一般采用一系列标准图形符号来区分不同工序的操作特性，具体可参照表格内容。

工序图示符号

首先罗列所使用的设备，随后具体阐述这些设备适用于哪些工序以及相关的缝制标准（若缝制要求与统一规定相符，则无需详述）。如此一来，对设备的使用情况一目了然，便于直观评估各类设备的负荷程度，从而对设备的配置比例有更清晰的认识。

a.滚领机：滚领(从左肩线后2㎝处开始)，双面光边。

平缝机操作时，需注意接滚领缝的位置，该接缝应位于肩缝线之后1至3厘米的位置，且重针的长度不得超过3厘米。

四线（或三线）包缝机主要用于袖子的缝合，包括袖口和袖身，以及腰部的合缝，具体操作时需确保挂肩下角的前后缝线对齐。

三线包缝机用于制作袖口和裙摆的挽边，要求挽边的宽窄保持均匀，正面明针的长度需控制在0.2cra以内，且不得出现脱缝现象。

工序分析的目的

清晰界定产品加工的各个步骤、操作流程、耗用时长以及所需工具与设备，确保生产过程井然有序，便于实施生产指导和有效管理。

工序分析表以及工序分析图能够作为工序编制、生产计划与安排等工作的核心参考，有助于实现生产线的均衡。

在生产环节，需识别并弥补加工流程中的缺陷，对操作步骤进行优化升级。通过优化过往产品的加工步骤，有效提升作业效率。

(2)缝制工艺损耗

滚领机的滚边需折叠进0.5厘米，包缝机则需进0.75厘米，平缝机则是1厘米，而三线挽边同样为0.5厘米。

(3)缝制工艺回缩率

18tex涤棉珠地网眼布为2.2%。

(4)缝纫用针要求

(5)缝制要求

双针卷边工艺，针距设定为0.6厘米，龙头长度为2.5厘米；对卷袖口边和下摆边进行双针处理，确保上下车宽窄保持一致，同时注意侧缝、袖子左右以及前后的对称性。

领口边缘采用双针进行加固缝合，采用反向缝合方式，确保缝合位置居中；两侧的止口宽度保持一致；缝合线底采用尼龙材质。

3.裁剪、排料与用料计算

裁剪工序涵盖了多个关键环节，如准备材料与调配配料、检查布料、缝合处理、铺设与切割材料、绘制样板与进行裁剪、标记与捆绑等步骤。3.1节中，对排料的基本标准进行了详细阐述。

(1)必须保证成衣规格的准确

在排料过程中，务必确保成品服装尺寸的精确无误。然而，对于那些既不会影响服装尺寸、又能确保穿着舒适且外观美观，同时还能显著提升布料利用率的部分，可以对样板相应区域进行适当的修改。

(2)必须注意坯布纹路和花纹的方向性

在排料过程中，务必关注各个衣片与坯布纹路的排列走向，特别是织物表面光泽、毛绒和花纹的走向，这些因素之间的协调至关重要，否则，它们将直接影响到产品的外观品质。

(3)提高坯布使用率

降低损耗、提升坯布利用率是排料工作的核心，通常需从科学挑选坯布宽度、恰当采用排料技术等角度入手。科学挑选坯布宽度对于提升坯布利用率具有显著作用，针织服装的部件数量较多，并且随着服装款式多样化而呈现出差异。排料技术需在全面分析样板特性及坯布宽度后确定。

(4)优选最佳方案

针织外套的各个部件数量较多，其排布方式也相对繁杂。对于任何产品，特别是大批量生产的产品，有必要制定多个排布方案进行对比，以便从中挑选出最优方案。这样做可以使排布更加科学合理，进而实现节约材料、减少原料成本的目标。在3.2节中，需要明确布料的宽度、各段的长度、所需用料的总面积以及具体的排布方式。

门幅，亦称坯布的幅宽，在此特指经过整理和定型处理的筒状针织物宽度。在我国，各类筒状纬编针织坯布在完成染整和定型工序后，其宽度通常介于35至70cra之间，这相当于坯布圆筒周长在70至140cm的范围内。此外，每增加2.5cm宽度，便构成一个宽度档次，因此，相应的坯布圆筒周长每增加5cm，就形成一个新的档次。衣片类型、样板特征以及成品相应部位的尺寸规格，是决定坯布幅宽的关键因素，据此进行估算并最终确定。

(1)大身样板的幅宽、段长、用料面积及排料方法

该幅宽度等于四十二点五加二点五，总计四十五厘米；该段长度为五十八点七乘以二再减去一点五，合计一百一十五点九厘米；段数是每段包含两件，共十件，因此共有五段；计算面积，即宽度乘以二乘以长度乘以五，结果为五十二万一千五百五十五平方厘米。

大身样板排料采用提缝套料法。

(2)袖子样板的幅宽、段长、用料面积及排料方法

宽度合计为二十厘米加十厘米再加二点五厘米，总计三十二点五厘米；每段长度为五件乘以五厘米，共计二十九点七厘米；段数则是每段包含五件，总共十件，因此分为两段；面积计算为两段宽度乘以两段长度，结果是三十二点五厘米乘以二乘以二十九点七厘米乘以二，等于三万八千一百五十五平方厘米。

袖子样板排料采用交叉法。

(3)10件用料面积计算(10件用料面积包括大身、袖长)

十件衣物所需材料总面积等于主体部分材料面积与袖子材料面积之和，即52155平方厘米加上38155平方厘米，总计为90310平方厘米。

实际所需的总材料面积，经计算得出为10件产品所需，其数值等于90310平方厘米除以（1减去1%），结果为91222平方厘米。

10件产品的原材料重量（单位：克）等于10件产品的实际面积乘以干重，再乘以（1加上回潮率）的结果，最后除以1000。具体计算为：91222平方厘米乘以180克每平方米，再乘以（1加上8%），最终除以10000000，得出结果为1.77千克。

4.针织服装的整理与包装

在裁剪针织坯布之前，通常需先进行定形和轧光处理，此时坯布的外形及针织线圈结构已较为固定。然而，裁剪和缝制等工序后，成品难免会出现皱褶和折痕，这不仅损害了外观，还妨碍了质量检验和包装的顺利进行。鉴于此，整烫处理变得尤为重要。一、整烫工艺的要求需严格遵循。