西装面料有多重要？常见材质区分及选择方法大揭秘

面料是西装最关键的构成部分，挑选西装时必须最先关注，它直接关系到西装的品级，如果面料质量差，即便工艺再精湛，手工再多，西装也无法显得高档，网上谈论西装面料时通常指的是面料供应商，但这只在定制西装时才有用，成衣一般不标明面料品牌，因此大多数情况下这种信息没有参考价值，而且这类话题几乎已经被说透了，这次我从实际应用角度，说说面料的分类和挑选方法。

常见材质区分

羊毛(Wool)：

全毛精纺羊毛，也就是Worsted，常见于大多数西装，根据后整理方式，可分为两类，一类是表面绒毛丰厚，看不见底纹，另一类则去除了绒毛，表面非常平滑，根据纺织结构，又可细分为人字纹，斜纹，席纹，以及巴拉西厄，人字纹和斜纹最为普遍，巴拉西厄多用于礼服，而席纹则因为透气性强，常被用作夏季服装。精纺面料是正式场合的首选，也非常适合日常穿着，堪称用途最广，不易选错的材质，是你第一套西装的最佳面料选项，优质纯羊毛精纺面料垂坠感很强，不会产生死褶，出差时把它放进箱包，抵达后挂一整晚，无需熨烫，褶皱就能自行平复（必须使用全麻衬，因为全麻衬的衬里和面料是分离的，粘合衬无法做到，工艺细节将在后续专题中详细说明，另外就是纱支不能超过150，150支以上的面料因为过于轻薄，需要更长的恢复时间）。

精纺羊毛面料, 品牌Kiton

精纺羊毛不得不说到支数，在这就简单讲一下

这种面料规格有公制和英制两种方式，西服常用英制支数，通常用Super xxx's来表明，例如super 180's。羊毛需先去除杂质，再进行梳理，然后才能捻成纱线，使用时，将1磅重的羊毛捻成840码长的纱线，其长度与纱支数成倍数关系，这个倍数即为纱的支数，接着纱线要纺成双股线，双股线再织成布料，最终布料的支数，可以用前面提到的super xxx's来标识。

这其实没什么可说的：根据前文解释，支数实际上衡量的是纱线的粗细程度，并不是羊毛纤维的属性，不过羊毛纤维本身的纤细程度决定了支数的最大值，因此支数越高意味着羊毛越细，所以人们常常直接用支数来描述羊毛的细腻程度。纺织品的支数与其制作工艺密切相关，目前市面上已出现超过两百支的布料，这既源于羊毛品质的提升，也得益于当代纺织工艺的飞速发展，因此现今高端布料供应商例如世佳宝等，在标示纤维粗细的同时，也会注明重量指标。

需要了解支数的情况，仅限于定制服装时，购买成衣基本无需关注，因为多数品牌不标明支数信息，常见时装品牌（Dior Homme，Gucci，Prada等）采用的面料支数通常在100至130之间，这样的数值既具备良好的视觉效果，又兼顾了穿着的便利性，支数越高，织物反而越轻薄，前文已提及，支数不仅体现羊毛特性，也影响织造工艺，用细度描述的未必准确，它仅代表原料，厂家甚至可能将11微米的羊毛制成粗花呢，当然这只是极端情况，毕竟属于浪费资源，当支数超过180时，虽然能带来极致的奢华感，但面料强度会显著下降，衣服终究要穿着使用，因此无需过分追求过高的支数。

总结：人们提及布料时常提及纱线粗细，这种说法并不恰当，纱线粗细仅是评估布料的一个维度，羊毛原料的长度，编织手法，后期加工等都会显著影响布料的质量，单纯依据纱线粗细无法判断。定制服装时，选择信誉良好的布料供应商更为关键，而市售成衣通常不标明纱线粗细，消费者只需关注布料的外观，触感以及功能特性。

精纺羊毛存在一种织法叫席纹，热带羊毛就是席纹织物的一种，它运用了特别的纺织技巧"Fresco"（也有人直接把这种织物叫做Fresco），这种技术让羊毛纤维之间的空隙变宽，从而提升了透气效果，是各类纯羊毛面料中最透凉的一种，夏天若需穿整套西装并维持体面形象，它是最理想的选择，而且它几乎不会出现褶皱现象，不足之处在于其稀疏的织法容易受到外物损伤，穿着时必须小心对待。

热带羊毛面料, 品牌Brioni

粗花呢(Tweed)源自苏格兰乡村地带，并非奢华品类，但因温莎公爵的推崇而备受英国绅士喜爱，每年都会举办以该面料为主题的"The tweed run"活动，如今它已成为英国男士衣橱中的必备单品，质地丰厚，保暖性能优越，触感丰盈饱满。在英国单穿一套厚实的毛呢西装便足以抵御当地最严寒的气候，不过多数情况下仅穿着西装外套便足够，而在欧洲大陆其它地区，通常需要在精织西装外面再披挂一件外套。

“Harris Tweed”, 品牌Belvest

法兰绒来自英国，包含细织和粗织两种类型，与粗花呢同属秋冬季度服装用料。可用棉花、羊毛或羊绒来制作法兰绒，其质地非常柔软，表面覆盖密集绒毛，呈现光亮效果，以灰色最为普遍，常搭配各种格状图案，细织法兰绒在冬季正式活动穿着也适宜。

中等重量法兰绒, 品牌Kiton

某些高级布料会掺和羊绒、马海毛、真丝或亚麻，以此优化材质特性；而普通布料则添加涤纶和锦纶，借此降低造价并增强物品的使用寿命，详细情况见后续内容。

羊绒(Cashmere)：

羊绒制品首选品牌为“Harrisons of Edinburgh”，其次为“Loro Piana”，再次为“Brunello Cucinelli”（该品牌仅用于自身产品）。这类材料常被制成法兰绒，其质地轻盈，触感柔软，保暖性能优越，绒毛分布密集，手感极为细腻。然而，它的耐磨性和抗拉性较差，属于高端材料，使用时需加以小心。

纯羊绒制成，面料源自爱丁堡的Harrisons品牌，西装出自kiton品牌之手

高档面料有时会掺入约十分之一的羊绒与精纺羊毛结合，这样做能增强织品的柔软质感，使其外观更显丰厚亮丽，不过也会削弱其抗折痕的能力，例如西装背部因倚靠而形成的小皱褶，便可能变得不太好看，因此挑选时需多加考虑。

95%羊毛，5%羊绒，品牌Cesare Attolini

马海毛(Mohair)：

安哥拉羊毛属于优质原料，100%的马海毛西装面料极为罕见，因其质地粗糙且缺乏弹性（相较于羊毛而言），因此制造商不会采用这种面料，虽然生产成本较高，但市场反响不佳，通常只将其与其他纤维混合使用，混纺比例大约在15%到30%之间，混合后的面料会呈现一定程度的松软感，比纯羊毛更为结实，且略带些微光泽（不及真丝混纺的效果），我们知道马海毛常被用来制作针织品，具有松软且保暖的特点，但在西装面料的应用上，它常被加入夏季用面料中，这是因为马海毛纤维的物理特性，使得混纺后的面料拥有更佳的透气效果。

85%羊毛，15%马海毛，品牌Tom Ford

棉(Cotton)：

棉织品是除羊毛之外最常见的面料，品种繁多，不过它们都有一些共同特征，棉的透气性比羊毛好，更适宜夏季穿着，穿着随意，结实耐穿，然而质地生硬，版型不易挺括，容易产生褶皱，并且都会在使用过程中因受力而变形，综合来看品质一般，接下来谈谈常用于制作西装的几种棉类面料，仅做简要说明，因为我无法忍受褶皱，所以不穿棉质西装，因此难以提供过多意见，仅为大家整理一下分类，你们可以根据个人情况挑选。

卡其(Khaki)最初是用作军装布料，现在常被制成名为"Chino"的便裤，同时也可作为夏季西装的材质，适合非正式场合穿着，并且是棉质西装中最常见的面料类型。

纯棉卡其布，品牌Gucci

华达呢是“Burberry”研发的一种面料，现在常被用来制作经典款式的风衣，这种面料手感比卡其更柔软，同时还拥有不错的防潮效果，由于它可以纺织成多种不同的厚度，因此既适合夏天穿着，也适合冬天穿着。

纯棉华达呢，秋冬，品牌Brioni

单宁，即牛仔布，具有很高的耐穿性，穿着方式十分自由，与其他棉质面料相似，容易产生褶皱，也会发生形变，但这些问题无需过分关注，它属于休闲性最强的面料种类之一。

牛仔西装，品牌Brunello Cucinelli

泡泡纱是一种适合夏季穿着的织物，它属于纯棉材质，具有非常出色的透气性能，不过这种材料通常只适合出现在休闲的场合之中。

泡泡纱西装，品牌Belvest

灯芯绒属于冬季休闲用纺织品，它具备让人体感觉舒适且具有良好保暖性能的特点，不过其表面那层绒毛比较容易在摩擦中脱落，所以耐用性欠佳。

灯芯绒西装，品牌Belvest

天鹅绒是制作礼服的常用面料，常与丝绸枪驳领搭配，主要在晚宴、红毯等正式场合穿着，其他场合会显得过于正式，在国内需谨慎选用。

天鹅绒西装，品牌Dolce&Gabbana

毛圈布是制作卫衣的常用材质，这种面料一般不用于制作西装，只有极少数前卫品牌会尝试用它来设计西装。

磨毛布，一种适用于秋冬季节的休闲用纺织品，其制作过程包含一种特殊的后处理技术，通过对面料表层进行打磨，从而改变其原有的物理特性，依据基础材质和磨毛方法的不同，最终呈现出的外观效果也各不相同，这种材质并不普遍，我对其并不看好。

磨毛西装，品牌Kiton

棉混纺并非某种特定的布料，而是将其他纤维添加到现有面料中，以此调整其物理特性的方法，常见的混纺材料包括亚麻、真丝以及各种化学纤维，偶尔有时尚品牌采用棉与毛的混合，目的是制造特殊视觉效果，然而这种混纺织物容易产生褶皱和毛球，因此对于初学者来说并不适宜选用

亚麻(Linen)：

亚麻材质：毫无疑问，亚麻是夏天最透气的布料，由于纤维较短，其织物质地上经常能看到颗粒状的小疙瘩。这种面料非常擅长吸收并散发湿气，干得很快，而且很坚固，不容易损坏，不过它容易起皱，因此做成的西装通常不加衬里，意大利人和美国人偏爱这种材质，而英国绅士则不太喜欢，觉得容易皱的面料不够庄重，他们宁愿在夏天穿Hopsack，就像电影《了不起的盖茨比》里展示的那样，富有的“New Money”盖茨比在夏季喜欢穿亚麻服装，而相对的“Old Money”汤姆则选择了纯羊毛套装。

全亚麻西装，品牌Kiton

亚麻与羊毛、真丝交织而成，是典型的夏日织物，融合了羊毛的优雅质感，亚麻的透气特点，以及真丝的柔软触感，若再掺入棉纤维，则能进一步提升其排汗能力。另一种高端品牌常见的做法是将亚麻和羊绒结合在一起，这种搭配乍听之下很特别，毕竟羊绒通常在寒冷季节穿着，而亚麻则主要用于炎热时节，这正是高档面料独特之处，羊绒不仅保暖，而且非常善于吸收并排出湿气，当它被制成非常轻薄的材料时，能像夏季羊毛一样带来清凉感，并且其高级气质是其他材质难以企及的，加入亚麻的目的不只是为了提升透气效果，更是为了加强织物的强度，因为单薄的羊绒纤维确实容易损坏。

68%羊毛，31%亚麻，1%氨纶，品牌Tom Ford

丝(Silk)：

真丝与棉相似，织造手法丰富多样，概括而言，真丝属于天然纤维里最轻盈的一种，触感十分舒适，并且拥有华美高级的视觉质感，算作高级纺织材料。不过它十分娇嫩，很容易被撕破或者拉出丝线。

真丝材质主要有两种类型，分别是织面和缎面，图示左侧展示织面，右侧展示缎面，织面质地更为轻薄透气，通常无需搭配内衬，而缎面构造与羊毛西服相似，常被用来制作正式场合的服装，其实所谓丝线抽理这种工艺，并不可耻，许多意大利西服已经预先完成了丝线抽理工序，电影《教父2》中阿尔帕西诺就曾穿着经过丝线抽理的西装，因此这并非什么有失体统的行为。

由Stefano Ricci提供，材质为纯真丝，并且预先经过了抽丝工艺处理。

真丝常与其他纤维结合使用，比如和纯棉、羊毛搭配，有时也会将羊毛、亚麻和真丝三者融合，这样做能够增强织品的亮泽程度，使整体感觉更加高档，同时也能让颜色更加牢固，由于真丝与其他单一材质混纺后，从视觉上很难分辨，这是由于羊毛和棉经过处理后也能展现出光泽效果。

82% 羊毛，18%真丝，品牌Tom Ford

骆马毛(Vicuna)：

这种材质常被错误地当作羊驼毛之类的普通纤维，骆马纤维在所有材料中最为昂贵，织造出的成品价格自然也高，若想深入了解可以参考相关文献，这里就不再详细展开了。shatoosh（藏羚羊绒）首先属于非法物品，其次从未有人用它来制作西装，而且alpaca（羊驼毛）通常被用来编织毛衣，虽然偶尔也能见到用它做的西装，但这种情况非常少见，Brioni的Alpaca西装售价大约是6000美元，与该品牌羊绒系列的价格相同。

Kiton使用的Vicuna面料

聚酯纤维(Polyester)：

这种材质也被称作涤纶，常被制成类似羊毛的款式，它的寿命比羊毛更长，也不容易起皱，不过触感比较生硬，表面光泽显得不真实，少数高级品牌会把它和羊毛结合，开发出兼具多种优点的面料，我的看法是，当你经济状况不佳时，即便采用混纺方式，也要确保涤纶的比例不超过百分之二十，如果是粗织的裤子，这个比例可以适当提高，因为全毛的款式非常容易磨损，而纯涤纶的布料，在任何情况下都不宜直接接触。

聚酰胺纤维(Polyamid)：

这种材料被称作尼龙，也被叫做锦纶，在人造纤维里最为结实，同时具备良好的抗拉性能，经常和羊毛搭配使用于基础服饰，目的是提升产品的持久度并控制生产费用，不过这种组合的比例不能太高，最多不能超过百分之二十，否则会对羊毛的外观造成显著的负面影响。全尼龙材质，特定情境下尚可，例如法国高级时装品牌Lanvin就惯用纯尼龙制作休闲西装，然而此类面料若出现在庄重场合，便显得不够稳重，因此我的看法是应该小心挑选。

氨纶(Elastic)：

这种纤维能够和各类布料结合，只需添加百分之一到百分之二，就能提升材质的特质，同时不会改变布料的整体观感，使用量在百分之二以内大家都能接受，实际上也没见过用量超过这个数的，流行品牌的服饰里经常见到它，但在传统服装制作中却不太常见。

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